Лечим цилиндропоршневую группу - Ремонт - Минск - Каталог статей - Мотоциклы минск
Суббота, 03.12.2016, 01:17
Минск 125Главная



Вы вошли как Гость | Группа Гости | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Ремонт [6]
Советы [6]
Разное [1]
Мини-чат
 
200
Наш опрос
Так какой же у вас мотоцикл? :)))
Всего ответов: 278
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Были на сайте: William34kic, Vincentexelf
Главная » Статьи » Минск » Ремонт

Лечим цилиндропоршневую группу

Цилиндропоршневая система мотоцикла может скончаться гораздо быстрее чем она может, и должна, а также намного быстрее чем вы этого ожидали. Самая банальная и распространенная причина это - забитая сажей камера сгорания, что значительно затрудняет отвод тепла от поршня, вызывающая при этом его перегрев, и клин. Нередки также случаи «прихвата - нагаром поршневых колец, а, перестав пружинить, колечки теряют способность уплотнения, в следствии чего теряется компрессия - и двигатель теряет мощность. Рассчитывать на заложенный ресурс поршневой группы можно лишь при условии, если вы будете регулярно удалять нагар каждые 5-6 тысяч километров пробега,

Для начала 1. Отсоедините систему выпуска; 2. открутите крепление головки цилиндра и снимите ее; 3. снимите цилиндр. С цилиндром обращайтесь на «вы» но не бойтесь. Перемещайте его не торопясь (покачивая из стороны в сторону), оберегая целостность нижней прокладки. 4. снимите поршень (поршень и шатун разделяйте осторожно - не потеряйте «прыгучие» стопорные кольца, а, выдавливая поршневой палец, не повредите игольчатый подшипник верхней головки шатуна: при этом закройте горловину картера заткнув туда ветош на случай если вдруг упустите стопорное колечко или чтото ещё).

Итак обросшие нагаром детали у вас в руках - начинайте «зачистку» с выпускного окна цилиндра, здесь нагар , самый твердый, а металл прочный, поэтому можете расправляться с сажей любым доступным инструментом - от металлической щетки, установленной в дрель, до ручного шабера (но без фанатизма). Абразивную шкурку применять не желательно - от ее зерен впоследствии может пострадать зеркало цилиндра.

Головка цилиндра также выдержит контакт со стальным инструменто но уже ручным, Грубое обращение с головкой может оставить на алюминии глубокие царапины, при работе мотора они способствуют быстрому нагара-образованию. (Перед удалением сажи защитите от повреждений резьбу свечного отверстия - вкрутите в нее старую свечу). Удаление нагара значительно упростится если вы на некоторое время смочите поверхность камеры растворителем или взбрызните средством для очистки карбюраторов.

Поршень - это самая наиболее ранимая деталь. Металлические предметы применять для его чистки следует крайне аккуратно, мягко и без нажима! Так как поршень хоть и отлит из прочного алюминиевого сплава, но имеет «нежное» и «чуствительное» антифрикционное оловянистое покрытие. Не переусердствуйте! (крайне рекомендуется перед очисткой отмочить в автомобильном моторном масле так - как его моющие присадки отлично отделяют нагар от поверхности защитного покрытия счищайте постепенно - слой за слоем. Можете также воспользоваться и автохимией - специальными растворителями смолистых отложений. Самый быстродействующий из них - уже упомянутый спрей для мойки карбюраторов.) Запомните: признак чистоты не отполированный поршень а проявившееся из-под нагара защитное покрытие. Операцию по зачистке прекратите, как только вы увидите его. Кольца. Приведение в «божеский» вид поршневых колец не составляет большого труда: проблема только в том что они обычно изготовлены из хрупкого чугуна (даже когда они стальные то всеравно хрупкие) так что если вы не уверенны в своих силах то лучше не рисковать а отмочить их в керосине и после чего лёгкими перемещениями колец по канавкам разрушать нагар и попеременно его выполаскивать в керосине. Если же вы сняли кольца то отмойте их от нагара и смолистых отложений а их канавки почистите при помощи деревянной палочки (подойдёт деревянная зубочистка).

Поршневые кольца должны соответствовать двум условиям: Во-первых, толщина рабочих кромок колец должна быть одинакова по всему периметру. Во-вторых, зазор в замках колец, помещенных в цилиндр, - не более 0,5 мм.

Цилиндр на выработку проверяется при помощи кольца: измерьте поршневым кольцом в двух-трех сечениях (местах) по длине образующей (ходу поршня). Если контакт составляет менее половины периметра, - меняйте деталь на новую. Еще один признак «убитого» цилиндра - полное отсутствие на его зеркале следов хонинговки, а также образовавшийся бурт на верхней его кромке.

Диаметр поршня, измеренный в самой «полной» части сечения, не может быть меньше диаметра цилиндра на 0,1 мм, а поверхность юбки не должна быть поврежденной; Если обнаружите на ней каверны и пятна натиров, - покупайте новый поршень.

Категория: Ремонт | Добавил: SEVEn (15.02.2009)
Просмотров: 3214 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 4.5/2 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Логин:
Пароль:
Администрация
Админ: СаНеК

ICQ: 384-761-608
Наша кнопка



Друзья сайта

Create by CaHeK & SEVEn © 2016